Ce voyage sur trois des sept îles de l'archipel canarien
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- La Palma
- Tenerife et son parc animalier
nous a amenés à quelques bonnes résolutions :
1/ on l'aura compris, parmi ces îles si contrastées et si agrables à parcourir, il reste encore de la place pour des émotions différentes, avec l'envie d'arpenter aussi Lanzarote et Fuenteventura ;
2/ il est temps de revenir à des albums sur un support papier alors que nous nous sommes contentés du support numérique jusque là, mais l'impact chronophage pour les réaliser demeure un écueil certain - à la retraite peut-être ?;
3/ nos photos nous ont laissés quelquefois sur notre faim et nous nous sommes offert un appareil numérique réflex avec un zoom 18-135mm pour revenir au confort et à la qualité de notre regretté Canon argentique (testé avec délectation à Palafrugell d'ailleurs).
A Arusha, en plein été austral, nous dormons dans la fraîcheur au pied du Mont Méru qui s’élève imperceptiblement à 4566 mètres d’altitude. Nous faisons la connaissance de notre chauffeur guide, John, aussi à l’aise en swahili qu’en français ou en anglais. Son indispensable et sympathique compagnie a assuré pour une grande part la réussite de notre séjour. Sans jumelles, il devine la présence d’un sombre léopard allongé sur une branche ou d’un guépard tapi sur une lointaine termitière. Avec ses compétences naturalistes en 4x4 et humanistes à table, nous avons découvert en John un professionnel accompli, un Tanzanien fier de son pays, le secrétaire national du syndicat des guides et un homme cultivé et ouvert, invité à un congrès d’écologistes en marge du festival de Cannes !
Le fabuleux Ngorongoro abrite un écosystème particulier, sans girafes faute d’eucalyptus et d’acacias, Ce cratère auquel nous consacrons l’entière matinée renferme des espaces divers, savane, prairies, ruisseaux buissonnants, mares, marécages, qui permettent à la faune africaine de foisonner. Nous vivons alors un documentaire animalier en direct au milieu d’un paysage somptueux.
Nous pique-niquons dans une aire aménagée. Sans prêter l’oreille aux recommandations de John, nous déballons nos victuailles à l’écart des voitures. En quelques instants, une bande de milans noirs tournoient au-dessus de nos têtes et fondent sur nos sandwiches en nous donnant des coups d’ailes au passage.
Le Serengeti, littéralement plaine sans fin en langage masaï, compte deux millions de gnous, un million de zèbres, trois mille lions (simba, en swahili). Nous avons vu plus de trente félins royaux ! Sans compter ceux que nous avons entendus sans les voir. Nous avons passé trois nuits sous tente dans l’ambiance « Out of Africa ». John nous a souhaité comme à son habitude une nuit douce, légère et chatouillante. Au beau milieu du silence de la nuit africaine, en ce premier janvier, les hyènes ricanaient, répondant au râle sourd des… lions qui rôdaient autour de notre camp, quelquefois tout près de la tente. Sensations exceptionnelles garanties. Jusqu’au dernier safari avant de quitter la Plainesansfin, nous avons eu droit en deux heures à un festival de lions et de lionnes perchés sur le rocher du Roi Lion, un couple de léopards à terre, des zèbres et de gnous à perte de vue, des marabouts, une dizaine d’espèces d’aigles, des vautours…
Lors de notre première sortie safari en Afrique du Sud, le guide nous avait demandé quel animal nous avions envie de voir. Pierre avait répondu : « Un hippopotame», ce qui avait bien fait rire le chauffeur. Je partage aujourd’hui l’avis de Pierre. Les hippopotames de la rivière Serena nous ont offert en privé un mémorable concert de basses dominé par les tubas et les cors.
Les vautours nous ont également livré un spectacle de choix. Par intermittence, à proximité d’un point d’eau, quelques individus s’enfoncent dans les herbes hautes et en ressortent avec un maigre butin débordant du bec. Au bout de longues minutes de ce petit manège, un jeune lion, puis deux autres, émergent de la couverture herbeuse. En fait, les restes d’un festin royal attisent la convoitise des charognards perchés par dizaines sur un acacia jaune. A quelques mètres en retrait, une famille de hyènes à son tour apparaît. Les zèbres, les gnous et les gazelles dessinent un large cercle préventif autour de la table dressée afin d’éviter de jouer le rôle du plat principal. Tous les indices de ce tableau nous avaient échappés au prime abord. J’ai constaté par la suite qu’une telle disposition circulaire des mammifères herbivores trahissait souvent la présence masquée d’un félin.
Au terme de ce safari jubilatoire dans des paysages somptueux, un avion doit nous ramener à Arusha. Nous arrivons sur un petit aéroport de brousse. Nos bagages sont engouffrés rapidement dans le ventre du petit appareil à hélices. Nous prenons place sans montrer le moindre justificatif. La simple présence du 4x4 rangé au bord de la piste supplante la production des billets d'avion, la vérification des identités et le contrôle des bagages.
Cependant ces aléas matériels mineurs sont rangés aux oubliettes dès l’instant où un émissaire de la compagnie Kenya Airways nous livre nos bagages en fin de matinée.
L’immense piscine constituée de deux bassins principaux reliés par une rivière en escaliers comble Pierre qui rechigne à la quitter, y compris pour les crêpes du goûter. Son prof d’anglais serait satisfait, Pierre a volé de ses propres ailes entre piscines et activités organisées où les nombreuses nationalités et diverses communautés conversent en anglais véhiculaire : Danois(e)s, Hollandais(e)s et Allemands, Français, Polonais, Russes, Tchèques, Kenyans dont de nombreux Indiens enturbannés, Ougandais, Italiens, Suisses, Sud Africains, Chinois …, par ordre décroissant.
Lectrice assidue du Routard, du Petit futé et du Guide évasion, Cathy nous a néanmoins poussés à la visite de Mombasa. Bien lui en a pris. La vieille ville où l’Islam métisse et cimente les populations, le Fort Jesus construit par les Portugais et conquis par les Arabes valent le détour, ainsi que la formidable coopérative de sculpteurs qui, fait exceptionnel en Afrique, vend à prix fixe.
De Capetown à Port Elisabeth
Le soleil décline, nous prolongeons notre périple vers Boulders Bay. Les autobus de touristes se sont gentiment évaporés. Des dizaines de pingouins du Cap nous accueillent dans leur tenue d’apparat et se laissent délicieusement approcher. Entre deux ballets de natation synchronisée, nous traînons parmi cette curieuse colonie qui a le sens de l’hospitalité. Nous multiplions les clichés, chaque pingouin semble poser.
Le lendemain, la route du cap nous amène à proximité de superbes plages fort peu fréquentées. Les cheveux au vent, une veste sur la poitrine, nous foulons un sable douillet qui ne nous invite aucunement à nous tremper dans l’océan frisquet d’autant plus que ces rivages sont fréquentés par d’autres belles bêtes au corps soyeux mais aux dents aiguisées : les requins.
Nous voilà enfin à l’extrêmité méridionale de l’Afrique, face au Pôle Sud. Pas tout à fait cependant. Le mythique cap de Bonne Espérance, découvert par Bartholomeu Diaz,
Le voyage touche à sa fin. Avant de reprendre au lever du jour un avion de South Africa Airlines à Port Elisabeth, nous atteignons notre dernière et ravissante escale à Saint Francis Bay, petite ville résidentielle construite autour de canaux. Notre hôte nous réserve une table dans un restaurant italien situé à … Mayotte circle, une rue circulaire dans le prolongement de Grande Comore street. Histoire d’amuser le restaurateur, j’enfile un sweat-shirt de Mayotte. Bien sûr, il ne savait pas ce qu’est Mayotte.
Cette ville moderne accroupie entre la Table Mountain et l'Océan Atlantique possède un charme indéniable dès qu'on oublie ses faubourgs déshérités. Aujourd'hui, des Sud Africains s'en prennent directement aux immigrés d'Afrique Australe qui les concurrencent sur un marché du travail fermé malgré une croissance économique et un niveau de vie moyen qui surprend. Le parc automobile d'Afrique du Sud renferme la moitié du parc automobile de toute l'Afrique !
. Le lendemain, d'autres fanfares déambulent à nouveau sur Aderley Avenue en commémoratio
Nous arrivons chez les Zoulous au son des tam-tams. Sur le site préservé d'un camp de chercheurs d'or, l'hôtel est constitué de cases rondes distribuées à l'image d'un village traditionnel. La nuit tombe, le spectacle vient de commencer. La danse répétitive jouée par des employés de l'hôtel et leurs enfants reconvertis pour la circonstance en objet "d'expérience culturelle" ne nous transcende pas. Cependant les chants harmonieux et envoûtants relèvent le spectacle. Les commentaires du gérant, lui aussi zoulou, nous apprennent en anglais que certaines de ces danses ont été créées par le célèbre King Shaka, ancêtre de l’actuel roi zoulou et plus habile guerrier que chorégraphe. Une des danses glorifie une victoire zouloue sur les conquérants écossais du XVIIIe siècle. Nos danseurs zoulous revêtent alors le kilt pour commémorer ce haut fait... Il a fallu attendre quelques décennies aux colons emmenés par Pretorius pour asseoir leur domination sur le Zoulouland. On comprend pourquoi aujourd'hui Pretoria a été débaptisée. Ceci dit, les panneaux indicateurs conservent l'appellation originelle attribuée par les Européens.
Les chambres sont superbement décorées de peintures murales représentant des tableaux de l'histoire coloniale. Pierre s'allonge sur le tapis en peau de zèbre. L'ambiance est décontractée. Nous dînons sous une tente au bord d'une rivière romantique auprès d'un couple de Suisses en voyage de noces. Mais pour nous comme pour eux, il importe de quitter les Zoulous au petit matin sans attendre le char à boeufs de l'après-midi : il nous faut au moins deux heures de route pour rallier l'aéroport de Durban et voler vers la province du Cap, dernière portion de notre périple sud africain.
Pour mémoire, notre première location mahoraise à la Résidence Le Magnégné se situe rue de Soweto nommée fort à propos et notre maison actuelle fait face à un bidonville d’Anjouanais en situation irrégulière. Pas d’eau courante, juste une rivière qui nous sépare, pas d’égouts, de l’électricité pour quelques « privilégiés » dans leur case en tôle. La différence fondamentale, c’est l’incroyable étendue des bidonvilles aux ruelles rectilignes qu’on survole avant l’atterrissage à Jo’burg.
D’emblée, je me suis senti mal à l’aise dans ce vrai lodge où la surface de nos deux chambres surpasse celle de notre maison à Mamoudzou. Je repense au Laka Lodge à Mohéli, tout simple mais tout mignon, au service maladroit mais chaleureux, et qui nous mettait parfaitement à l’aise. Ici, le salon du lodge, le professionnalisme et la livrée du personnel nous transportent dans un univers d’un luxe et d’un raffinement certes très agréable mais néanmoins dérangeant.
La surprise digérée, nous faisons un saut à Pretoria, une très agréable capitale à échelle humaine. Nous cherchons un monument cubique d’une quarantaine de mètres d’arête qui commémore le Grand Trek des Voortrekkers, les colons hollandais fuyant l’occupation britannique de la province du Cap. J’ose à peine l’avouer, nous ne l’avons jamais trouvé…
l’accueil que la gastronomie sud africaine de ce réveillon de Noël !
Nous honorons notre breakfast, plus qu’un break et pas fast du tout d’ailleurs puisque Cathy et Cécile au sommet de leur gourmandise nous poussent à goûter tous les délices… Nous sommes à présents bien avisés. Nous ne nous trompons plus. La petite assiette devant nous ne sert pas à manger la salade de fruits nappée de fromage frais et de céréales pas plus que les pâtisseries ou l’œuf au bacon. Ce n’est pas une assiette à dessert mais une assiette pour la desserte !
Nous voilà partis pour la journée au milieu des forêts d’eucalyptus en direction des montagnes du Drakensberg - qui culminent à 3482 mètres - en passant notamment par les cascades de Graskop, de Berlin Falls et Lisbon Falls, lesquelles nous ramènent à la colonisation pionnière. Le Blyde River Canyon est bondé de touristes et certains sites ne sont même pas accessibles ! Nous préférons couper court et atteindre le village
de pionniers de Pilgrim Rest en cette fin d’après-midi. Les bus ont déserté le site et rendu le village à ses habitants qui ont su magnifiquement conserver les maisons dans leur apparence originelle.
kilomètres de là. Jusqu’à la tombée du jour, nous sillonnons cette réserve habitée par quatre des Cinq Grands puisqu’il n’y a pas de léopards ici. Ceci nous permet de revoir la faune sauvage dans des paysages rappelant plus la savane : rhinos, éléphants, zèbres, girafes... et des babouins se chamaillant près des ponts qui enjambent de maigres ruisseaux.
Après une nuit de repos, nous décidons de retraverser le parc Hluhluwe (petite révision du [hlu]) dans sa diagonale se prolongeant par le parc Imfolozi avant de quitter le Nord de l’Afrique du Sud. Bonne initiative. Par une succession de coups de museau sur le ventre de sa mère, un jeune phacochère la contraint à se lever pour la tétée. Plus loin, deux puis trois puis quatre véhicules barrent le chemin. À une petite centaine de mètres de la route, dans le champ des jumelles, un couple de guépards monte la garde.
En résumé, à la mi-séjour, nous faisons nos comptes. La météo reste favorable. Nous avons photographié tout le panel de la faune africaine que nous n'osions espérer observer en totalité dans la partie septentrionale de l'Afrique du Sud. Nous avons laissé les oiseaux voleurs aux ornithologues ; les oiseaux nageurs nous attendent gentiment dans la région du Cap et les oiseaux coureurs à Oudtshoorn. À vos souhaits !
En Afrique du Sud, les routes sont impeccablement entretenues. Pour pénétrer au Swaziland, Cathy la copilote a opté pour une sympathique route de montagne qui s’est rapidement transformée en angoissante piste déserte où nous n’avons vu en une heure que deux véhicules, un dans chaque sens. Enfin, au poste frontière de Josephdal, il faut descendre du véhicule et saluer le préposé. En réponse à sa curiosité administrative, je lui réponds que nous nous rendons au parc Mlilwane. J’écorche à tel point le nom que mon interlocuteur me repose la question. Il finit par deviner notre destination et entreprend imprudemment une délicate leçon de prononciation des occlusives africaines, ce qui semble l’exaspérer. Il prend ensuite tout son temps pour inspecter les papiers, le permis, l’assurance pendant que sa collègue tricote. On la comprend, à cette altitude, la température doit chuter pendant la saison froide. Et le policier se montre particulièrement pointilleux. Il refuse de comprendre comment je peux lui présente le passeport individuel de Pierre sans visa d’entrée en Afrique du Sud. Une difficile discussion s’engage en anglais. C’est toujours mieux qu’en bantou, soit. Mais dans mon anglais fragile et avec l’aide de Cécile dans le rôle de l’interprète, je lui explique alors qu’à l’aéroport j’ai seulement présenté mon passeport en règle sur lequel figure Pierre. Mais alors, pourquoi lui présenter maintenant le passeport de Pierre et pas uniquement le mien, hein ? Cathy perd son calme, s’en prend au préposé et finit par m’enguirlander. Après avoir repris en boucle trois fois la même question assortie d’une réponse identique, j’imagine que le brave homme s’est bien diverti et consent enfin à nous lever la barrière.
Au petit matin, les nuages se sont évaporés et le site apparaît sous sa splendeur. Dans le parc, les zèbres, les gnous, les antilopes se promènent paisiblement en l’absence de grands prédateurs, à condition de se tenir à l’écart d’un lac dans lequel des hippopotames font trempette avec des crocodiles. A quelques mètres de la berge, un crocodile nous observe. 
Parés pour le safari photos, munis d’une caméra numérique, de trois appareils numériques (celui de Marine avec un zoom x 6, celui de Cécile et le nôtre), d’un reflex avec doubleur de focale pour des tirages papier de qualité et en gros plan, chacun de nous s’est essayé à immortaliser les scènes animales. Pierre n’était pas le dernier à mitrailler.
Juste avant notre baptême du feu numérique, un des gardes a traversé le hall de l’hôtel, un fusil à la main sous une housse, ce qui me rassurait tout en m’inquiétant... Mais une fois dans notre véhicule, je n’ai repéré aucune arme à disposition de nos guides. Pourtant, dès nos premières rencontres avec la faune sauvage, la sérénité de nos deux accompagnateurs et la beauté du spectacle m’a lavé de toute appréhension. Je vous laisse imaginer notre surprise et notre plaisir quand nous nous sommes retrouvés à quelques mètres de ces montagnes de viande.
Qu’avons-nous vu ? Les Big Five d’abord, ce qui n’avait rien d’acquis au départ: le groupe qui nous a précédés dans la Range Rover n’a pas vu la moindre moustache de félin en deux jours. Parmi nos rencontres : un lion isolé repéré par Pierre sous un arbre, un lion à la crinière noire qui s’en va chasser en famille,en compagnie de deux femelles et d'un jeune mâle, des éléphants plein cadre sur lesquels on voit parfois un écoulement hormonal se répandre derrière l’oreille, des rhinos sur la défensive, un léopard qui s’est enfui à notre approche, mais que nous avons retrouvé à la nuit tombée au prix d’une traque tout à fait étonnante. La demi-douzaine de 4x4 de la réserve est reliée par VHF, de sorte que dès qu’un véhicule aperçoit une curiosité, tous les autres véhicules en sont immédiatement informé. Les 4x4 qui patrouillent dans le secteur se regroupent. Ainsi, notre léopard se déplaçait dans la forêt sous le halo des phares et des projecteurs portatifs, en vraie vedette de spectacle. Mais la traque génère le trac et le léopard s’enfonçait de plus en plus dans les fourrés. Comme des bulldozers, les trois 4x4 présents sur le site ont alors tracé leur route hors piste en écrasant irrémédiablement les arbustes, voire de jeunes arbres, qui gênaient notre progression.
